Geosan

Дек 172017
 

Долго меня волновала тема того, как можно использовать блок питания от компьютера в качестве питания усилителя мощности. Но переделывать блок питания — то ещё развлечение, особенно импульсный с таким плотным монтажом. Хоть я и привычный ко всяким фейерверкам, но домашних пугать очень не хотелось, да и опасненько это и для самого.

В общем, изучение вопроса привело к довольно простому решению, не требующему никаких особенных деталей и практически никакого налаживания. Собрал-включил-работает. Да и хотелось попрактиковаться в вытравливании печатных плат с помощью фоторезиста, так как в последнее время современные лазерные принтеры стали жадными до тонера, и привычная лазеро-утюжная технология не задалась. Результатом работы с фоторезистом я остался очень доволен, — для эксперимента на плате вытравил надпись линией толщиной 0,2мм. И она прекрасно получилась! Итак, довольно прелюдий, опишу схему и процесс сборки-наладки блока питания.

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Блок питания на самом деле очень прост, собран практически весь из деталей, оставшихся после разборки не самого хорошего импульсника от компьютера, — из тех, в которые «не докладывают» деталей. Одна из этих деталей — импульсный трансформатор, который можно использовать без перемотки в блоке питания на 12В, или пересчитать, что тоже очень просто, на любое напряжение, для чего я использовал программу Москатова.

Схема блока импульсного блока питания:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

В качестве компонентов были использованы следующие:

драйвер ir2153 — микросхема, используется в импульсных преобразователях для питания люминесцентных ламп, её более современный аналог — ir2153D и ir2155. В случае использования ir2153D диод VD2 можно исключить, так как он уже встроен в микросхему. У всех микросхем серий 2153 в цепи питания уже стоит встроенный стабилитрон на 15,6В, поэтому не стоит сильно заморачиваться с устройством отдельного стабилизатора напряжения для питания самого драйвера;

VD1 — любой выпрямительный с обратным напряжением не ниже 400В;

VD2-VD4 — «быстродействующие», с малым временем восстановления (не больше 100нс) например — SF28; На самом деле VD3 и VD4 можно исключить, я их не ставил;

в качестве VD4, VD5 — использован сдвоенный диод от компьютерного блока питания «S16C40″ — это диод «Шоттки», можно поставить любой другой, менее мощный. Нужна эта обмотка для питания драйвера ir2153 после того, как запустится импульсный преобразователь. Можно исключить и диоды и обмотку, если не планируется снимать мощность более 150Вт;

Диоды VD7-VD10 — мощные диоды «Шоттки», на напряжение не ниже 100В и ток не меньше 10 А, например — MBR10100, или другие;

транзисторы VT1, VT2 — любые мощные полевые, от их мощности зависит выходная, но сильно тут увлекаться не стоит, как и снимать с блока более 300Вт;

L3 — намотан на ферритовом стержне и содержит 4-5 витков провода 0,7мм; Эту цепочку (L3, C15, R8) можно вообще исключить, она нужна, чтобы немного облегчить режим работы транзисторов;

Дроссель L4 намотан на кольце от старого дросселя групповой стабилизации того же блока питания от компьютера, и содержит по 20 витков, мотается сдвоенным проводом.

Конденсаторы на входе можно поставить и меньшей ёмкости, их ёмкость можно примерно подобрать исходя и снимаемой мощности блока питания, примерно как 1-2мкФ на 1 Вт мощности. Не стоит увлекаться конденсаторами и ставить на выход блока питания ёмкости больше 10000 мкФ, так как это может привести к «салюту» при включении, так как они при включении требуют значительного тока для зарядки.

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Теперь пару слов о трансформаторе. Параметры импульсного трансформатора определены в программе Москатова и соответствуют Ш-образному сердечнику со следующими данными: S0 = 1,68 кв.см; Sc = 1,44 кв.см; Lср.л. = 86см; Частота преобразования — 100кГц;

Получившиеся расчётные данные:

Обмотка 1 — 27 витков 0,90мм; напряжение — 155В; Намотана в 2 слоя проводом, состоящим из 2 жил по 0,45мм; Первый слой — внутренний содержит 14 витков, второй слой — наружний содержит 13 витков;

обмотка 2 — 2 половины по 3 витка проводом 0,5мм; это — «обмотка самопитания» на напряжение около 16В, мотается проводом так, чтобы направления намотки были в разную сторону, средняя точка выводится наружу и подключается на плате;

обмотка 3 — 2 половины по 7 витков, намотана так же многожильным проводом, сначала — одна половина в одну сторону, потом через слой изоляции — вторая половина, в противоположную сторону. Концы обмоток выведены наружу в «косу» и подключаются в общую точку на плате. Обмотка рассчитана на напряжение около 40В.

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Таким же образом можно рассчитать трансформатор на любое нужное напряжение. У меня собраны 2 таких блока питания, — один — для усилителя на TDA7293, второй — на 12В для питания всяческих поделок, — используется в качестве лабораторного.

Блок питания для усилителя на напряжение 2х40В:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Импульсный блок питания на 12В:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Блок питания в сборе в корпусе:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Фото испытаний импульсного блока питания, — того, что для усилителя с помощью эквивалента нагрузки из нескольких резисторов МЛТ-2 по 10Ом, включаемых в разной последовательности. Целью было получить данные о мощности, падении напряжения и разности напряжений в плечах +/- 40В. По итогам у меня получились такие параметры:

Мощность — около 200Вт (больше не стал пытаться снимать);

напряжение, в зависимости от загрузки — 37,9-40,1В во всём диапазоне от 0 до 200Вт

Температура на максимальной мощности 200Вт после тестового прогона в течение получаса:

трансформатора — около 70град.цельсия, радиатора диодов без активного обдува — около 90 град.цельсия. С активным обдувом — быстро приближается к комнатной и практически не греется. В итоге радиатор был заменён, и на следующих фото блок питания уже с другим радиатором.

При разработке блока питания были использованы материалы сайта vegalab и radiokot, на форуме «Веги» очень подробно описан этот блок питания, так же есть варианты блока с защитой от КЗ, что есть неплохо. У меня например при случайном КЗ мгновенно сгорела дорожка на плате во вторичной цепи :)

Дек 122017
 

Невероятно эффектная цветомузыка на Arduino и светодиодах

С наступающим! Приближается Новый год, а значит, пора срочно создавать настроение! Ну и как всегда в это время года рождаются десятки электронных схем различных цветомузыкальных установок.

Чего только самобытные мастера не придумают. От трехцветных моргалок до лазерных многолучевых установок с управлением по MIDI интерфейсу.

Как большой поклонник, так называемых адресных светодиодов, хочу показать вам самую простою, но удивительную цветомузыку. Я вообще такой ни разу не видел. Пока не собрал за один вечер. Итак, визуализатор звука!

Инструкция

Схема очень простая!

Вам понадобятся Arduino Nano, или Uno. Или какая там у вас есть? Два потенциометра, пять резисторов, пару конденсаторов и линейка (лента) из 180 светодиодов WS2812b. Всё! Светодиодов в линейке может быть 60, 120 или 180.

В визуализаторе с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье выделяются 8 частот (порог чувствительности на каждую частоту свой, снижается от 1 к 8), преобразуются в цвет и выводятся на линейку светодиодов по одному из восьми алгоритмов. Скетч писал Майкл Крампас, парни из Чип и Дипа добавили функционал, а библиотека для светодиодов и быстрого преобразования Фурье (FFT) написана в Адафрут для проекта Piccolo. Библиотека FFT для 128 точек, адаптированная для AVR микроконтроллеров написана на ассемблере.

Сам скетч и библиотеку FFT нужно скачать здесь и здесь.

Не теряйте время на разбор алгоритмов, просто соберите, залейте скетч и наслаждайтесь шоу.
Это всего лишь развлечение!

В момент первого включения нужно сделать пару настроек:

Яркость: удерживайте кнопку color при включении питания. На первых 8 светодиодах будет отображаться радуга светодиодов. С помощью ручки param измените яркость. По завершении нажмите кнопку color еще раз, и ваша конфигурация будет сохранена в памяти.

Длина светодиодной полосы: удерживайте кнопку pattern при включении питания. Отобразится один, два или три красных светодиода. Используйте ручку param, чтобы выбрать длину светодиодной полосы в зависимости от количества красных светодиодов:

1=60 светодиодов
2=120 светодиодов
3=180 светодиодов

По завершении нажмите кнопку pattern еще раз, и ваша конфигурация будет сохранена в памяти.

Алгоритмы

Танцы плюс: пики звуковых сигналов испускаются из центра полосы и исчезают по мере приближения к концам. Скорость пика пропорциональна величине звукового сигнала этого пика.

Танцы минус: то же, что и Dance Party, но пики сигналов испускаются с одного конца.
Импульс: пики сигналов отображаются как яркие импульсы, которые поступают из центра полосы. Ширина импульса зависит от уровня сигнала.

Световая полоса: в пиках освещается вся полоса.

Цветные полоски: пики сигналов отображаются как цветные полосы, которые исчезают.

Цветные полоски 2: подобно цветные полоски, но каждая полоска сжимается и исчезает.

Вспышки: пики сигналов отображаются в виде светодиодной вспышки в случайном месте. Начальный цвет белый, а затем исчезает через другой цвет.

Светлячки: пики сигналов отображаются как одиночные светодиоды в случайном месте, и они перемещаются влево или вправо и исчезают. Их скорость зависит от величины сигнала.

Цветовые схемы

Случайная двухцветная схема: выбраны два случайных цвета и только они используются для отображения пиков сигнала. Со временем будут выбраны новые цвета. Используйте param, чтобы настроить скорость изменения цветовой схемы. Если ручка потенциометра «параметры» в верхнем положении, цвета будут меняться часто и каждый пик сигнала будет иметь новый цвет. Рекомендую установить ручку в средину.

Радуга: все пики сигналов отображаются как один и тот же цвет (с небольшим количеством случайных вариаций) и этот цвет меняется как радуга с течением времени. Скорость изменения цвета устанавливается потенциометром param.

Цветные частоты: в этом режиме каждый пик сигнала окрашивается в зависимости от частотной полосы где он находится. Самая низкая полоса красного цвета, и дальше вверх по спектру. Есть 8 полос частот: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Этот цветовой режим наиболее интересен, когда частотная характеристика настроена на все полосы частот.

Диапазон частот: вы можете управлять тем диапазоном частот, на который откликается цветомузыка. Чтобы установить диапазон нажмите и удерживайте обе кнопки. Используйте ручку param, чтобы выбрать, сколько из восьми частотных диапазонов будет показываться. Если вы хотите выделить бас и ритм музыки, установите частотную характеристику только на самые низкие 2 или 3 полосы. Если вы хотите показать все частоты в музыке (например, вокал и более высокие инструменты), выберите все полосы частот.

Это видеоинструкция по настройке и она же демонстрация визуализатора в работе. Там в конце две музыкальные композиции с разными алгоритмами.

Ещё одна композиция

Лазерный резак

 Arduino  Комментарии к записи Лазерный резак отключены
Ноя 202017
 

Насмотревшись как жена мучается вырезая ножницами фигурки из фетра, решил облегчить ей задачу.
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.

У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.

Быстро прикинул техзадание для себя:
1. Рабочее поле А3.
2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически.
3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).

За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах, обзор конструктора на таком принципе не так давно был здесь.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Дополнительная информация

Файл Excel с активными ссылками

Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).

В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.

Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.

Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.

При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.

По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.

В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.

Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.

Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.

После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.

Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Опасность работы с лазером
Лазер такой мощности крайне опасен, не рекомендую включать его вообще до установки в рабочее положение.
Специальные защитные очки и изучение этой статьи помогут вам избежать проблем

Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.

К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»

Установленный на свое место лазер

Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560+Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.


Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.

Данная прошивка настроена на управление лазером СО2 через выход на вентилятор и на нем присутствует 12 вольт. Прямое подключение моего драйвера сразу вывело бы его из строя, так как входной уровень TTL на нем 5 вольт.
Пришлось немного подредактировать прошивку, переместив выход управления лазером на 5 пин.
Активировал автозапуск при появлении карты в картридере, выставил рабочее поле и остальное по мелочи.
После заливки прошивки нужно настроить ток шаговых двигателей, для этого в принципе достаточно тонкой отвертки и пальца на радиаторе драйвера. После включения двигатели встают на удержание и вращением подстроечного резистора на драйвере добиваемся что бы радиатор был горячим, но не обжигающим кожу.
Файлы для управляющей программы удобно готовить с помощью Inkscape и вот этого плагина.
На этом обзор можно и завершить, на этой стадии уже можно что то начать резать или гравировать, но лучше потратить еще немного сил и времени что бы привести все это в более менее нормальный вид.

В первую очередь нужно убрать болтающиеся провода, для этого лучше всего использовать гибкий кабельный канал.
Конструкция видна на фото достаточно хорошо.


Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.

Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.

а уже ее закрепить в удобном месте

В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.

В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.

Электронику убираем в подходящий корпус

В заключение немного фото с первых опытов
Фетр








Картон


Туристический коврик, толщина 5мм.

Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.

Гравировка на картоне, 1000мм/м

И пара коротких видео

УСТАНОВКА БРОКЕРА СООБЩЕНИЙ MOSQUITTO В UBUNTU 16.04

 ESP8266, Raspberry Pi, Всяческие настройки  Комментарии к записи УСТАНОВКА БРОКЕРА СООБЩЕНИЙ MOSQUITTO В UBUNTU 16.04 отключены
Ноя 122017
 

MQTT – это легковесный протокол сообщений, предназначенный для общения между устройствами (machine-to-machine) интернета вещей. Он используется для отслеживания перемещения транспортных средств, домашней автоматизации и сбора данных.

Mosquitto – это популярный MQTT-сервер (или брокер). Он прост в установке и настройке и активно поддерживается сообществом.

Данное руководство поможет установить Mosquitto, получить для него сертификат SSL от сервиса Let’s Encrypt и настроить безопасное взаимодействие устройств по MQTT.

Continue reading »

Адаптер тахометра и спидометра для свапа

 Технологии, Электронные прибамбасы  Комментарии к записи Адаптер тахометра и спидометра для свапа отключены
Ноя 052017
 

Какое -то время назад ко мне пришел заказчик, который устанавливал, в тот момент, на Газель контрактный японский движок. Проблема, с которой он ко мне пришел, была следующая: Неправильная работа тахометра и спидометра. Дело в том, что датчики на новом движке вырабатывают совсем другое количество импульсов на оборот. Передо мной была поставлена задача сделать настраиваемый конвертер.

Была опробована присутствующая в инете схема на двух мелкосхемах преобразователя частоты в напряжение и, потом, напряжения в частоту. Вот отсюда https://www.drive2.ru/l/3271460/ . Был собран опытный вариант. А так же сделан псевдодатчик с плавной регулировкой оборотов.

Continue reading »

Практика настройки Mikrotik для чайников

 Всяческие настройки  Комментарии к записи Практика настройки Mikrotik для чайников отключены
Окт 292017
 

Есть задача: настроить устройство на базе RouterOS в качестве замены SOHO роутера для дома или небольшого офиса. Это HOWTO, потому технических подробностей будет минимум, Next-Next-Next-Ok и вы получаете готовое к работе устройство, так что приступаем.

Подготовка

Continue reading »

Коды ошибок стиральных машин

 Всяческие настройки, Технологии  Комментарии к записи Коды ошибок стиральных машин отключены
Окт 262017
 

Все коды ошибок стиральных машин

Мы собрали для вас всевозможные расшифровки кодов ошибок стиральных машин, чтобы вы могли провести самостоятельную диагностику неполадок и понять в чём проблема.

Continue reading »

Балансные линейные передатчик и приемник аудиос игнала

 Технологии  Комментарии к записи Балансные линейные передатчик и приемник аудиос игнала отключены
Окт 082017
 

Балансные линейные передатчик и приемник аудиосигнала

Балансные драйвер и приемник линии — I

Род Эллиотт (ESP)
(Проект № 51)

Введение

Иногда бывает так, что просто невозможно избавиться от гула с частотой сети, что бы ни делали. Серьезной проблемой могут стать земляные петли, особенно при длинных межблочных соединениях (например, сабвуфера с блоком питания). По этой причине практически все профессиональное оборудование использует балансные линии, которые, если их правильно выполнить, полностью устраняют этот гул.

С помощью данного простого проекта вы тоже сможете получить балансные линии, просто преобразуя несимметричные входы и выходы вашего Hi-Fi устройства в балансные, а затем обратно в небалансные на другом конце. Вы даже сможете схитрить и подключить к сигнальным кабелям удаленный источник питания. Профессионально это называется «Фантомным питанием» и используется для питания микрофонов и другого низковольтного оборудования. Показанная в данной статье версия на самом деле обеспечивает дифференциальное питание. Хотя она и не столь же хороша, как настоящая схема фантомного питания +48 В, но она работает и представляет собой интересный эксперимент (если не что-то иное).

Обратите внимание, что балансные межблочные соединения не звучат «лучше» традиционных небалансных соединений, если только шум не является проблемой, решаемой с помощью балансных линий. Балансные соединения полезны между отдельными блоками (например, предусилителем и усилителем мощности), если слышен гул. Однако, если гула нет, то пользы от них не будет. Нет необходимости использовать балансные соединения от источников плавающего сигнала, таких как микрофоны, однако, это обычная практика, потому что эти источники традиционно балансны, независимо от того, нужно это вам или нет.

Continue reading »

Скан профиля поверхности

 3D печать & CNC  Комментарии к записи Скан профиля поверхности отключены
Сен 032017
 

Для обрезки платы используется фреза «кукуруза» диаметром 2…3мм, лучше 2. Не так много опилок и нагрузка на станок меньше.

Плата просто приклеивается к жертвенному столу скотчем. Кстати, стол можно сфрезеровать под ноль, тогда все огрехи геометрии станка по крайней мере будут повторять форму подложки, что позволит повысить точность. Но я этого делать не стал, хотя у меня расхождение между углами составляет около миллиметра. Просто к гладкой ламинированной МДФ панели лучше клеится текстолит и при удалении скотч отрывается сразу полностью, не размазываясь по волокнистой структуре МДФ. Разница как… отрывать скотч от лакированного стола или от картонной коробки. Коробка срывается с мясом. Тут так же почти. Потому не фрезерую.

Continue reading »