Дек 172017
 

Долго меня волновала тема того, как можно использовать блок питания от компьютера в качестве питания усилителя мощности. Но переделывать блок питания — то ещё развлечение, особенно импульсный с таким плотным монтажом. Хоть я и привычный ко всяким фейерверкам, но домашних пугать очень не хотелось, да и опасненько это и для самого.

В общем, изучение вопроса привело к довольно простому решению, не требующему никаких особенных деталей и практически никакого налаживания. Собрал-включил-работает. Да и хотелось попрактиковаться в вытравливании печатных плат с помощью фоторезиста, так как в последнее время современные лазерные принтеры стали жадными до тонера, и привычная лазеро-утюжная технология не задалась. Результатом работы с фоторезистом я остался очень доволен, — для эксперимента на плате вытравил надпись линией толщиной 0,2мм. И она прекрасно получилась! Итак, довольно прелюдий, опишу схему и процесс сборки-наладки блока питания.

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Блок питания на самом деле очень прост, собран практически весь из деталей, оставшихся после разборки не самого хорошего импульсника от компьютера, — из тех, в которые «не докладывают» деталей. Одна из этих деталей — импульсный трансформатор, который можно использовать без перемотки в блоке питания на 12В, или пересчитать, что тоже очень просто, на любое напряжение, для чего я использовал программу Москатова.

Схема блока импульсного блока питания:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

В качестве компонентов были использованы следующие:

драйвер ir2153 — микросхема, используется в импульсных преобразователях для питания люминесцентных ламп, её более современный аналог — ir2153D и ir2155. В случае использования ir2153D диод VD2 можно исключить, так как он уже встроен в микросхему. У всех микросхем серий 2153 в цепи питания уже стоит встроенный стабилитрон на 15,6В, поэтому не стоит сильно заморачиваться с устройством отдельного стабилизатора напряжения для питания самого драйвера;

VD1 — любой выпрямительный с обратным напряжением не ниже 400В;

VD2-VD4 — «быстродействующие», с малым временем восстановления (не больше 100нс) например — SF28; На самом деле VD3 и VD4 можно исключить, я их не ставил;

в качестве VD4, VD5 — использован сдвоенный диод от компьютерного блока питания «S16C40″ — это диод «Шоттки», можно поставить любой другой, менее мощный. Нужна эта обмотка для питания драйвера ir2153 после того, как запустится импульсный преобразователь. Можно исключить и диоды и обмотку, если не планируется снимать мощность более 150Вт;

Диоды VD7-VD10 — мощные диоды «Шоттки», на напряжение не ниже 100В и ток не меньше 10 А, например — MBR10100, или другие;

транзисторы VT1, VT2 — любые мощные полевые, от их мощности зависит выходная, но сильно тут увлекаться не стоит, как и снимать с блока более 300Вт;

L3 — намотан на ферритовом стержне и содержит 4-5 витков провода 0,7мм; Эту цепочку (L3, C15, R8) можно вообще исключить, она нужна, чтобы немного облегчить режим работы транзисторов;

Дроссель L4 намотан на кольце от старого дросселя групповой стабилизации того же блока питания от компьютера, и содержит по 20 витков, мотается сдвоенным проводом.

Конденсаторы на входе можно поставить и меньшей ёмкости, их ёмкость можно примерно подобрать исходя и снимаемой мощности блока питания, примерно как 1-2мкФ на 1 Вт мощности. Не стоит увлекаться конденсаторами и ставить на выход блока питания ёмкости больше 10000 мкФ, так как это может привести к «салюту» при включении, так как они при включении требуют значительного тока для зарядки.

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Теперь пару слов о трансформаторе. Параметры импульсного трансформатора определены в программе Москатова и соответствуют Ш-образному сердечнику со следующими данными: S0 = 1,68 кв.см; Sc = 1,44 кв.см; Lср.л. = 86см; Частота преобразования — 100кГц;

Получившиеся расчётные данные:

Обмотка 1 — 27 витков 0,90мм; напряжение — 155В; Намотана в 2 слоя проводом, состоящим из 2 жил по 0,45мм; Первый слой — внутренний содержит 14 витков, второй слой — наружний содержит 13 витков;

обмотка 2 — 2 половины по 3 витка проводом 0,5мм; это — «обмотка самопитания» на напряжение около 16В, мотается проводом так, чтобы направления намотки были в разную сторону, средняя точка выводится наружу и подключается на плате;

обмотка 3 — 2 половины по 7 витков, намотана так же многожильным проводом, сначала — одна половина в одну сторону, потом через слой изоляции — вторая половина, в противоположную сторону. Концы обмоток выведены наружу в «косу» и подключаются в общую точку на плате. Обмотка рассчитана на напряжение около 40В.

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Таким же образом можно рассчитать трансформатор на любое нужное напряжение. У меня собраны 2 таких блока питания, — один — для усилителя на TDA7293, второй — на 12В для питания всяческих поделок, — используется в качестве лабораторного.

Блок питания для усилителя на напряжение 2х40В:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Импульсный блок питания на 12В:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Блок питания в сборе в корпусе:

Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.
Простой импульсный блок питания на IR2153(D) для усилителя и не только.

Фото испытаний импульсного блока питания, — того, что для усилителя с помощью эквивалента нагрузки из нескольких резисторов МЛТ-2 по 10Ом, включаемых в разной последовательности. Целью было получить данные о мощности, падении напряжения и разности напряжений в плечах +/- 40В. По итогам у меня получились такие параметры:

Мощность — около 200Вт (больше не стал пытаться снимать);

напряжение, в зависимости от загрузки — 37,9-40,1В во всём диапазоне от 0 до 200Вт

Температура на максимальной мощности 200Вт после тестового прогона в течение получаса:

трансформатора — около 70град.цельсия, радиатора диодов без активного обдува — около 90 град.цельсия. С активным обдувом — быстро приближается к комнатной и практически не греется. В итоге радиатор был заменён, и на следующих фото блок питания уже с другим радиатором.

При разработке блока питания были использованы материалы сайта vegalab и radiokot, на форуме «Веги» очень подробно описан этот блок питания, так же есть варианты блока с защитой от КЗ, что есть неплохо. У меня например при случайном КЗ мгновенно сгорела дорожка на плате во вторичной цепи :)

Дек 122017
 

Невероятно эффектная цветомузыка на Arduino и светодиодах

С наступающим! Приближается Новый год, а значит, пора срочно создавать настроение! Ну и как всегда в это время года рождаются десятки электронных схем различных цветомузыкальных установок.

Чего только самобытные мастера не придумают. От трехцветных моргалок до лазерных многолучевых установок с управлением по MIDI интерфейсу.

Как большой поклонник, так называемых адресных светодиодов, хочу показать вам самую простою, но удивительную цветомузыку. Я вообще такой ни разу не видел. Пока не собрал за один вечер. Итак, визуализатор звука!

Инструкция

Схема очень простая!

Вам понадобятся Arduino Nano, или Uno. Или какая там у вас есть? Два потенциометра, пять резисторов, пару конденсаторов и линейка (лента) из 180 светодиодов WS2812b. Всё! Светодиодов в линейке может быть 60, 120 или 180.

В визуализаторе с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье выделяются 8 частот (порог чувствительности на каждую частоту свой, снижается от 1 к 8), преобразуются в цвет и выводятся на линейку светодиодов по одному из восьми алгоритмов. Скетч писал Майкл Крампас, парни из Чип и Дипа добавили функционал, а библиотека для светодиодов и быстрого преобразования Фурье (FFT) написана в Адафрут для проекта Piccolo. Библиотека FFT для 128 точек, адаптированная для AVR микроконтроллеров написана на ассемблере.

Сам скетч и библиотеку FFT нужно скачать здесь и здесь.

Не теряйте время на разбор алгоритмов, просто соберите, залейте скетч и наслаждайтесь шоу.
Это всего лишь развлечение!

В момент первого включения нужно сделать пару настроек:

Яркость: удерживайте кнопку color при включении питания. На первых 8 светодиодах будет отображаться радуга светодиодов. С помощью ручки param измените яркость. По завершении нажмите кнопку color еще раз, и ваша конфигурация будет сохранена в памяти.

Длина светодиодной полосы: удерживайте кнопку pattern при включении питания. Отобразится один, два или три красных светодиода. Используйте ручку param, чтобы выбрать длину светодиодной полосы в зависимости от количества красных светодиодов:

1=60 светодиодов
2=120 светодиодов
3=180 светодиодов

По завершении нажмите кнопку pattern еще раз, и ваша конфигурация будет сохранена в памяти.

Алгоритмы

Танцы плюс: пики звуковых сигналов испускаются из центра полосы и исчезают по мере приближения к концам. Скорость пика пропорциональна величине звукового сигнала этого пика.

Танцы минус: то же, что и Dance Party, но пики сигналов испускаются с одного конца.
Импульс: пики сигналов отображаются как яркие импульсы, которые поступают из центра полосы. Ширина импульса зависит от уровня сигнала.

Световая полоса: в пиках освещается вся полоса.

Цветные полоски: пики сигналов отображаются как цветные полосы, которые исчезают.

Цветные полоски 2: подобно цветные полоски, но каждая полоска сжимается и исчезает.

Вспышки: пики сигналов отображаются в виде светодиодной вспышки в случайном месте. Начальный цвет белый, а затем исчезает через другой цвет.

Светлячки: пики сигналов отображаются как одиночные светодиоды в случайном месте, и они перемещаются влево или вправо и исчезают. Их скорость зависит от величины сигнала.

Цветовые схемы

Случайная двухцветная схема: выбраны два случайных цвета и только они используются для отображения пиков сигнала. Со временем будут выбраны новые цвета. Используйте param, чтобы настроить скорость изменения цветовой схемы. Если ручка потенциометра «параметры» в верхнем положении, цвета будут меняться часто и каждый пик сигнала будет иметь новый цвет. Рекомендую установить ручку в средину.

Радуга: все пики сигналов отображаются как один и тот же цвет (с небольшим количеством случайных вариаций) и этот цвет меняется как радуга с течением времени. Скорость изменения цвета устанавливается потенциометром param.

Цветные частоты: в этом режиме каждый пик сигнала окрашивается в зависимости от частотной полосы где он находится. Самая низкая полоса красного цвета, и дальше вверх по спектру. Есть 8 полос частот: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый. Этот цветовой режим наиболее интересен, когда частотная характеристика настроена на все полосы частот.

Диапазон частот: вы можете управлять тем диапазоном частот, на который откликается цветомузыка. Чтобы установить диапазон нажмите и удерживайте обе кнопки. Используйте ручку param, чтобы выбрать, сколько из восьми частотных диапазонов будет показываться. Если вы хотите выделить бас и ритм музыки, установите частотную характеристику только на самые низкие 2 или 3 полосы. Если вы хотите показать все частоты в музыке (например, вокал и более высокие инструменты), выберите все полосы частот.

Это видеоинструкция по настройке и она же демонстрация визуализатора в работе. Там в конце две музыкальные композиции с разными алгоритмами.

Ещё одна композиция

Лазерный резак

 Arduino  Комментарии к записи Лазерный резак отключены
Ноя 202017
 

Насмотревшись как жена мучается вырезая ножницами фигурки из фетра, решил облегчить ей задачу.
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.

У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.

Быстро прикинул техзадание для себя:
1. Рабочее поле А3.
2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически.
3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).

За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах, обзор конструктора на таком принципе не так давно был здесь.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Дополнительная информация

Файл Excel с активными ссылками

Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).

В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.

Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.

Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.

При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.

По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.

В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.

Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.

Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.

После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.

Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Опасность работы с лазером
Лазер такой мощности крайне опасен, не рекомендую включать его вообще до установки в рабочее положение.
Специальные защитные очки и изучение этой статьи помогут вам избежать проблем

Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.

К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»

Установленный на свое место лазер

Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560+Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.


Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.

Данная прошивка настроена на управление лазером СО2 через выход на вентилятор и на нем присутствует 12 вольт. Прямое подключение моего драйвера сразу вывело бы его из строя, так как входной уровень TTL на нем 5 вольт.
Пришлось немного подредактировать прошивку, переместив выход управления лазером на 5 пин.
Активировал автозапуск при появлении карты в картридере, выставил рабочее поле и остальное по мелочи.
После заливки прошивки нужно настроить ток шаговых двигателей, для этого в принципе достаточно тонкой отвертки и пальца на радиаторе драйвера. После включения двигатели встают на удержание и вращением подстроечного резистора на драйвере добиваемся что бы радиатор был горячим, но не обжигающим кожу.
Файлы для управляющей программы удобно готовить с помощью Inkscape и вот этого плагина.
На этом обзор можно и завершить, на этой стадии уже можно что то начать резать или гравировать, но лучше потратить еще немного сил и времени что бы привести все это в более менее нормальный вид.

В первую очередь нужно убрать болтающиеся провода, для этого лучше всего использовать гибкий кабельный канал.
Конструкция видна на фото достаточно хорошо.


Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.

Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.

а уже ее закрепить в удобном месте

В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.

В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.

Электронику убираем в подходящий корпус

В заключение немного фото с первых опытов
Фетр








Картон


Туристический коврик, толщина 5мм.

Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.

Гравировка на картоне, 1000мм/м

И пара коротких видео

Sonoff

 Arduino, ESP8266  Комментарии к записи Sonoff отключены
Июн 162017
 

Отличные железки на SoC ESP8266 от Itead Studio

Введение

Во всех устройствах стоит микросхема FLASH памяти 25Q80DVSIG

Continue reading »

Синтезатор AD9850

 Arduino, Электронные прибамбасы  Комментарии к записи Синтезатор AD9850 отключены
Янв 312017
 

Зайдя в очередной раз на сайт местного радиомагазина, обнаружил в продаже интересный девайс. Модуль DDS (direct digital synthesis) — синтезатор частоты на микросхеме AD9850. Такой:

Continue reading »

Mach3 поиск 0 по оси Z

 Arduino  Комментарии к записи Mach3 поиск 0 по оси Z отключены
Янв 072017
 

То, что творится с инструкциями по обнулению оси Z, это, конечно, полный бардак. Одни не понимают что они пишут, другие не понимают что они читают, ломают фрезы и бросают эту полезную затею.
Может где и есть понятные инструкции, но мне они не попались, поэтому пишу свою.

Итак: Задача установить инструмент в точку ноль по оси Z в программе MACH3.
Алгоритм:
Ось Z опускается на заданную величину (10мм). Если происходит замыкание, то ноль по Z устанавливается с учетом толщины пластину и происходит отскок безопасности на 5 мм. Если замыкания не обнаруживается, то ось Z просто останавливается. Толщину пластины и скорость опускания можно задать в скрине Мач3. Остальные параметры в тексте скрипта.

В программе Мач3 есть возможность обнаружить момент замыкания входа LPT на землю. Обычно это контакт между фрезой и металлической деталью или вспомогательной пластиной. Для этого один контакт мы присоединяем к фрезе, а другой к детали или к пластине.
1.На контроллере находим свободный входной пин разъема LPT. Это пины 10, 11, 12, 13 или 15. Например, 12. И к этому разъему присоединяем один контакт, другой к земле.
1. Выбираем свободный номер пина, заходим в Config->Ports-and-Pins->Input-Signals->Probe и ставим галочки в Enable и ActiveLow. В PinNumber выставляем номер пина.
2. Толщина пластины. Если мы обрабатываем металлическую деталь или печатную плату, то вторым контактом будет сама деталь, пластина не нужна и поправка на ее толщину будет ноль. Если деталь не токопроводящая, то нужна вспомогательная пластина. Т.е. необходимо иметь параметр, где мы можем задать толщину пластины.
Что, например, можно сделать.
Скачиваем с официального сайта программу Screen4.exe — это дизайнер экранов программы Мач, и размещаем ее в директорию Мач. Стартуем, открываем файл 1024.set — стандартный файл скринов Мача, переименовываем и сохраняем под другим именем. Теперь мы можем изменять экраны. Нам надо добавить параметр для установки толщины пластины. Выделяем, например, поле Z inhibit, делаем Copy->Paste и размещаем, например, так:
Изображение
Кликаем дважды левой кнопкой, и в поле OEM-Code-Function пишем 1151. По этому номеру мы можем теперь считать в программе значение этого поля.
Сохраняем скринсет. Стартуем Мач, в View-LoadScreens выбираем и загружаем модифицированный экран Мача с новым полем.
3. Теперь нам надо стартовать установку нуля. Для этого используется кнопка AutoToolZero. При нажатии на эту кнопку начнет выполняться программа, контролирующая установку нуля. Эта программа написана на языке VBscript. Такие программы широко используются и называются скриптами. Текст программы или заглушку можно увидеть по Operator->EditButtonScript, а затем кликнуть по мигающей кнопке AutoToolZero.
Вот сюда-то и надо скопировать или ввести программу установки нуля. Не забыть потом сохранить ее и профиль Мач3, при выходе из программы.
4. Скрипт. Количество скриптов для установки нуля превышает разумные пределы. Многие из них работают, хотя авторы даже не понимают, что рекомендуют. Давайте рассмотрим один из вариантов, доработанных мною до состояния, которое меня устроило. Заодно и скрипты изучил немного. Это мой первый скрипт, поэтому замечания приветствуются.

Вначале только пример с комментариями. При попытке ввести в программу комментарии на кириллице, приходилось перезагружать компьютер. Рабочий вариант скрипта будет ниже.

Rem VBScript To probe In the z axis
‘ Это комментарий
If GetOemLed (825) <> 0 Then ‘ Проверяем, может быть ноль уже установлен
‘ Расшифровки параметра в GetOemLed находятся в файле LEDCodes.txt
Code «(Z-Plate is grounded or check connection and try again)» ‘ выводим сообщение об этом
Else
‘ Если ноль не установлен, то пробуем его найти
Code «G4 P1» ‘ Пауза в 1 сек
PlateOffset = GetUserDRO(1151) ‘ считываем значение нового поля. Это толщина пластины.
‘ Значения параметров GetUserDro и GetOemDro находятся в файле DroCodes.txt
CurrentFeed = GetOemDRO(818) ‘ счтываем значения поля Feedrate. Это текущая скорость мм/мин
‘ Эту скорость можно изменить перед поиском нуля в скрине Мача
MyFeed = 100 ‘ скорость поиска нуля мм/сек для вашего станка
‘ Зависит от крепости фрезы
‘ Если скорость больше MyFeed, то мы ее уменьшаем до MyFeed.
‘ если меньще MyFeedRate, то устанавливаем меньшую скорость. Ту, которая в Маче
If CurrentFeed>MyFeed Then
Code «F» &MyFeed ‘ Эту скорость вы можете установить под свой станок как стандартную
Else
Сode «F» &CurrentFeed
‘ Эту скорость вы всегда можете установить для конкретного поиска нуля
End if
‘ Начинаем искать ноль
ZNew = GetDro(2) — 10 ‘ Устанавливаем точку на 10мм ниже текущей высоты Z
Code «G31Z» &ZNew ‘ Идем в эту точку с контролем замыкания контактов Probe
While IsMoving() ‘ Ждем пока ось Z дойдет до точки -10мм
Wend

ZNew = GetVar(2002) ‘ Считываем значение по Z в момент замыкания
Code «G1 Z» &ZNew ‘ Если проскочили, то возвращаемся
While IsMoving () ‘ Ждем возвращения
Wend
If GetOemLed (825) <> 0 Then
‘ Проверяем нашли ноль или просто опустились по Z на 10мм
‘ Проверяем толщину пластины
‘ если она ненулевая, то корректируем ось Z с учетом ее толщины, иначе 0
Call SetDro (2, PlateOffset) ‘ новая точка 0 по Z
Code «G4 P0.5» ‘ ждем установку по Z 0.5 сек

ZNew = 5 ‘ отскок безопасности по Z. Можете поменять
Code «G1 Z5 F200» ‘ идем в точку отскока
While IsMoving () ‘ ждем прихода в отскок
Wend
Code «(Z axis is now zeroed)» ‘ выводим сообщение об установке нуля.

Else
‘ Замыкания не достигли. Просто опустились на 10мм
Code «(Z-Plate ie not grounded. Try again.)» ‘ сообщение об этом
End If

Code «F» &CurrentFeed ‘ возвращаем значение скорости
End If

Текст скрипта находится в директории Macros->»профиль» под именем HiddenScript.m1s
Но при старте Mach3 скрипт берется из профиля. Так что если у вас не обновился профиль после изменения скрипта, при старте Мач3 получите старый скрипт.

Рабочий скрипт:

Rem VBScript To probe In the z axis
If GetOemLed (825) <> 0 Then ‘Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code «(Z-Plate is grounded or check connection and try again)» ‘this goes in the status bar if aplicable

Else
Code «G4 P1» ‘Pause 1 seconds to give time to position probe plate
PlateOffset = GetUserDRO(1151) ‘Get plate offset DRO
CurrentFeed = GetOemDRO(818) ‘Get the current feedrate to return to later
MyFeed = 100
If CurrentFeed > MyFeed Then
Code «F» &MyFeed ‘slow down feedrate to 100 mmpm
Else
Code «F» &CurrentFeed
End If
Rem Probe In the z direction
ZNew = GetDro(2) — 10 ‘probe move to current z — 10mm
Code «G31Z» &ZNew
While IsMoving() ‘wait for probe move to finish
Wend

ZNew = GetVar(2002) ‘read the touch point
Code «G1 Z» &ZNew ‘move back to hit point incase there was overshoot
While IsMoving ()
Wend
If GetOemLed (825) <> 0 Then ‘ Zero or Not

Call SetDro (2, PlateOffset) ‘set the Z axis DRO to plate thickness
Code «G4 P0.5» ‘Pause for Dro to update.

ZNew = 5 ‘ Up to 5mm
Code «G1 Z5 F200» ‘&ZNew ‘put the Z retract height you want here
While IsMoving ()
Wend
Code «(Z axis is now zeroed)» ‘puts this message in the status bar
Else

Code «(Z-Plate is not grounded. Try again.)»
End If

Code «F» &CurrentFeed ‘Returns to prior feed rate

End If
Rem Finalized by George164 05/03/2012

Прошивка любого Hex-файла в Arduino

 Arduino  Комментарии к записи Прошивка любого Hex-файла в Arduino отключены
Дек 062016
 

104-Прошивка любого Hex-файла в Arduino при помощи штатного загрузчика (Bootloader).

Автор: GetChiper | 15.12.2013
56 комментариев

Давайте немного отвлечемся от создания нашего робота и поговорим о том, как мы будем записывать прошивку в Arduino.

Нас, прежде всего, интересуют три платы Arduino:
Arduino Uno – как самый распространенный вариант
Arduino Nano – компактный вариант, удобный для применения в небольших конструкциях
Arduino Pro Mini – дешевый компактный вариант без встроенного USB-UART преобразователя (для работы с ним понадобится внешний USB-UART преобразователь), но удобный в случае применения сети устройств.

Arduino_UNOArduino_NANOArduino_PRO_MINI

Во всех вышеописанных платах используется микроконтроллер ATmega328 (в более старых версиях ATmega168).

ATmega48_88_168_328.pdf — Даташит на ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P

Одной из главных причин выбора платы Arduino для проекта робота была возможность записывать прошивку устройства в МК не применяя программатора и каких либо дополнительных устройств. Все что нужно для прошивки микроконтроллера Arduino – это стандартный USB шнур (который входит в комплект Arduino).

Это значит, если Вы имеете Ардуину – Вы имеете любое устройство ZiChip!

Запись программы в МК через USB происходит через специальный загрузчик (Bootloader), который записан в МК при изготовлении платы. Вообще, загрузчик предназначен для работы со своим специальным программным обеспечением Arduino IDE, но в случае, когда необходимо прошить в Ардуину что-то постороннее (свой Hex-файл), есть программки позволяющее это реализовать.

Начнем с маленькой и удобной
XLoader (Arduino HEX uploader)

XLoader.zip — Программа для записи Hex-файла в Arduino

Программка имеет аскетичный интерфейс и работать с ней предельно просто:
— подключаем Arduino в USB-порт (отдельного питания не нужно)
— выбираем Hex файл
— выбираем тип Вашего Arduino
— выбираем COM порт, который создался при подключении Arduino к USB (скорость порта автоматически подставится при выборе типа Arduino)
— жмем Upload

Это все! Ничего сложного. Прошивка через несколько секунд будет записана в МК и автоматически запустится. Один минус – программа никак не сообщает о том, что прошивка уже записана, но это можно увидеть по прекращению мерцания светодиодов RXD и TXD на Ардуине.

XLoader использует для записи прошивки AVR Dude и в качестве протокола программирования используется STK500. Но, похоже, в настройках AVR Dude, произведена коррекция, так как использование стандартного AVR Dude с такими же настройками не дает результатов.

Автоматизация XLoader.

При разработке ПО для микроконтроллера производится очень много прошивок и всегда нужно стремиться автоматизировать этот процесс после сборки проекта — это экономит время и нервы. В данном случае автоматизация усложнена, так как программа не показывает командную строку для AVR Dude (разве что подбирать опытным путем), но некоторое упрощение процесса возможно. Делается это следующим способом – после первой прошивки не закрываем окно программы (COM порт после прошивки программа отпускает) и после следующей сборки проекта просто жмем кнопку «Upload». Конечно, сборка должна осуществляться в один и тот же Hex-файл.

Еще одна программка
ARP Uploader (Arduino Hex Uploader and Programmer)

ArduinoUploader.zip — Программа для записи Hex-файла в Arduino

Как и предыдущая, программка имеет простой интерфейс.
Процесс прошивки тот же:
— подключаем Arduino в USB-порт (отдельного питания не нужно)
— выбираем Hex файл
— выбираем тип Вашего Arduino
— выбираем COM порт
— жмем Upload

Программа при записи открывает дополнительные окна и визуально отображает свои действия, что позволяет следить за процессом записи.

При попытке прошить Arduino Nano программа отказывалась видеть МК. Причиной стала неправильная установка скорости COM порта. По умолчанию скорость стоит 19200, а нужно 57600. Скорость порта в программе не задается явно, она прописывается в строчке «AVR Dude Params» — поменяйте в ней значение 19200 на 57600.

Автоматизация ARP Uploader.
ARP Uploader как и XLoader работает через AVR Dude, но, в отличие от XLoader, показывает командную строку. Это дает возможность использовать AVR Dude напрямую в Make или Bat файле.

Дополнительные материалы.
Драйвера Arduino.

Считаю не лишним напомнить, что для связи Arduino с компьютером в последнем должны присутствовать драйвера. Оставляю здесь архив с драйверами для Arduino (включая и старые драйвера в Old_Arduino_Drivers.zip и драйвера для FTDI-чипа в папке «FTDI USB Drivers»

Arduino_drivers.zip — Драйвера для Arduino

Стали появляться недорогие китайские Ардуины с драйвером CH340G
Driver CH340G.zip — Драйвер для преобразователя USB-UART

Загрузчики Arduino

Если Вы решите собрать свою плату Arduino (а сложного там ничего нет, фактически, это голый ATmega328 или ATmega168), Вам понадобится загрузчик Bootloader который должен содержать МК для работы со средой (или программками для заливки Hex-файлов). Конечно, Вам для записи Hex-файлов в чистый МК понадобится программатор и придется выставить фьюзы.

ATmegaBOOT_168_atmega328.hex — Bootloader для ATmega328
Для правильной работы нужно установить фьюзы следующим образом Low: FF High: DA Ext: 05

ATmegaBOOT_168_diecimila.hex — Bootloader для ATmega168
Фьюзы Low: FF High: DD Ext: 00

Схемы Arduino

Cхемы вышеописанных Ардуин.
Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf — Схема Arduino Uno
ArduinoNano30Schematic.pdf — Схема Arduino Nano
Arduino-Pro-Mini-schematic.pdf — Схема Arduino Pro Mini

Фьюзы установленные по умолчанию в Arduino (только с ATmega328)
Arduino Uno
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDE
Extended Fuse 0x05

Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDA
Extended Fuse 0x05

Arduino BT w/ ATmega328
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xD8
Extended Fuse 0x05

LilyPad Arduino w/ ATmega328
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDA
Extended Fuse 0x05

Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
Low Fuse 0xFF
High Fuse 0xDA
Extended Fuse 0x05

(Visited 25 343 times, 70 visits today)

Раздел: Полезные программы Программаторы и преобразователи Метки: Arduino, ATmega328

Кинезио тейп

 Arduino  Комментарии к записи Кинезио тейп отключены
Ноя 232016
 

Кинезио тейп — лечебно профилактический пластырь для мышц и суставов

1367 0

кинезио пластырьКинезио тейп (бинт эластичный ленточный малой растяжимости адгезивный) — это эластичная хлопковая лента, разработанная на клейкой основе, которая применяется в спортивной медицине при реабилитации после травм.

Пластырь кинезио тейп способен снять боль, уменьшить отек и значительно ускорить процесс восстановления поврежденного сустава. Тейп способен вылечить суставную либо мышечную боль, без применения мазей и таблеток.

Кинезиологический тейп необходим для того, чтобы даже при наличии какой-либо травмы была возможность достижения поставленной цели и получение положительного результата.

Наклеив пластырь на поврежденную мышцу, он возьмет на себя часть ее мышечной функции, давая возможность восстановлению без излишней нагрузки. Активация клея происходит за счет температуры тела. Уникальность структуры бинта делает его схожим с кожей человека.

Действие кинезиобинта происходит на микроскопическом уровне, он снижает давление и болевой синдром, как бы приподнимая кожу над травмированным участком. После нанесения происходит нормализация мышечных функций, мышцы переходят в более расслабленное состояние, и исчезает невралгия.

принцип действия кинезиобинта

Содержание статьи

Цели использования

Цели использования пластыря:

  • улучшение кровообращения и лимфотока;
  • купирование болевых ощущений;
  • проведение расслабления гипертонуса либо для стимуляции гипотонуса мышц;
  • защита мышцы от перезагруженности;
  • для снятия воспалительных процессов;
  • для стабилизации суставов.

цели кинезиотейпирования

Преимущества данного пластыря так же в том, что он способен обеспечить ускорение регенерации мышц и связочного аппарата.

Кинезио пластырь фиксирует мышцы на неограниченное время, не ограничивая подвижность. При их использовании не придется использовать дополнительные бинты или повязки.

Чем кинезиотейп отличается от традиционных бинтов

От традиционных спортивных тейпов кинезио пластырь отличается тем, что его возможно оставлять на коже на неделю, но повторного применения одной ленты не предусмотрено.

Спортивный же тейп можно использовать неоднократно, что снизит затраты, если спортсмену необходимо лишь не на долго зафиксировать не травмированные суставы либо сухожилия на время тренировки или выступления.

В отличие от обычного эластичного бинта, который фиксирует мышцы и суставы, мешая тем самым нормальной работе связок, уменьшая диапазон движения и приводит к онемению, кинезиотейп же не создает каких-либо препятствий для кровообращения и не стесняет движений.

Бинт необходимо снять сразу по окончанию тренировки, так как он способен вызвать раздражение кожи и даже пересыхание мышц. Тейп же позволяет коже дышать, его не видно под одеждой и нет необходимости снимать его даже во время принятия ванны. В отличие от подобных средств он гипоаллергенен.

преимущества тейпов

Особенности и методы наложения

Для того чтобы определить качество тейпа, необходимо посмотреть как разматывается рулон. Он должен без рывков и натяжения разматываться до самого конца, часть ленты отрываться без каких-либо усилий. При нанесении на кожу не образовывать воздушных складок и клеиться легко и своевременно.

Самым важным в обращении с данной лентой является необходимость знать мышечную анатомию, так как придется разобраться в том, в какой части кости или сустава прикреплена поврежденная мышца.

методы наложения кинезиотейпа

Пластырь нужно приклеить так, чтобы мышца было подтянута вдоль волокон. Одной накладкой пользуются в течение четырех-шести дней. Максимальный эффект будет достигнут при эластичности пластыря 50-70%.

Для того, чтобы правильно наложить тейп нужно:

  1. Определить с какой целью это делается. При мышечной и суставной боли пластырь рекомендуется накладывать по периметру травмированной зоны, в которой соответственно имеются болевые ощущения. Во время использования пластыря для коррекции детской осанки или же плоскостопия кинезиотейп необходимо наложить по длине позвоночника или стопы. Если же возникает необходимость защитить мышцы во время занятия спортом, то приклейте его на проблемные зоны.
  2. В зоне наложения сбрить лишние волосы.
  3. Обезжирить кожу спиртом, а затем использовать ленту.
  4. После приклеивания необходимо подождать в течение получаса, пока клей начнет взаимодействовать с кожей и лишь, потом начинать занятия спортом.

Полезные видео материалы

Лучше один раз увидеть, чем десять прочитать. Полезная подборка видео пособий, в которых можно найти инструкции по применению кинезио тейпов, методы наложения, особенности воздействия и многое другое.

загрузка…